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宝格丽:意大利珠宝的125年

2009年6月16日  中国饰品加盟网

  导语:宝格丽拥有珠宝、皮具、香水甚至酒店,却只选择了一个对象展现,这与爱马仕丝巾展的诉求达成了一致:多元化经营是不可避免的规律,但其中总有一样可以折射世界。
  
这场名为“永恒与历史之间:1884-2009”的纪念展在意大利罗马市久负盛名的展览2008年在全球三地巡回的MaxMara的大衣展,因为策展人将其意义标榜为 “意大利时尚55年”而备受关注;具有125年历史的意大利品牌宝格丽(BVLGARI)也终于可以借珠宝表达品牌对历史的认知过程。奢侈品牌走进展览馆不鲜见,关键在于除去终身成就奖式的回顾是否还存在表达。宝格丽拥有珠宝、皮具、香水甚至酒店,却只选择了一个对象展现,这与爱马仕丝巾展的诉求达成了一致:多元化经营是不可避免的规律,但其中总有一样可以折射世界。
  这场名为“永恒与历史之间:1884-2009”的纪念展在意大利罗马市久负盛名的展览大厦举办,这是宝格丽有史以来第一次进行大规模的品牌历史回顾,也是家族博物馆在展品与视角上的无限放大。美国波普教父安迪·沃霍尔(AndyWarhol)曾在参观完宝格丽的家族博物馆后公开表示:“光临宝格丽就像参观最优秀的当代艺术展。”
  在本次展出的541件珠宝中,许多作品是首次公开展示,还有很多是私人收藏借展。数以百计的设计图稿、数以千计的影像照片、历经18个月的前期筹划、总共8个独特展区、以编年体方式陈列,总之在这里,不仅能了解到宝格丽的125年,也能了解到意大利珠宝的近现代传奇。
  1879年,宝格丽的创始人,银器工匠索帝里欧·宝格丽 (SotirioBul-gari)从希腊的爱彼罗斯区 (Epirus)举家迁往意大利。最初,索帝里欧在罗马Pincio的法兰西学院(FrenchAcade-my)门前贩卖他所制造的银器。之后,一位希腊商人将位于ViaSistina街首的店面橱窗一角借给索帝里欧来展示他的商品。索帝里欧以其产品独特的装饰设计风格,在当地积聚了一定影响力。1884年,索帝里欧在这条街上开设了第一家店铺。
  1905年,索帝里欧将店面迁移到ViadeiCondotti10号,并借用英国文豪狄更斯(CharlesDickens)一本小说的书名,将店取名为 “OldCuriosityShop”,以吸引来自英美的游客。在这期间,索帝里欧考量每位顾客对饰品的不同需求,开始增加珠宝及配饰品的数量和款式,以满足客人多样的选择。这一时期的展品是存世量已不多的宝格丽早期作品,以银器为主。
  上世纪40年代,宝格丽奠定了专注于珠宝制作的基础,但在风格上,宝格丽与其他意大利珠宝一样,依然深受法式珠宝设计的影响,首饰的题材和选料都有一定规矩,以宫廷感十足的典雅款式为主,大颗粒的钻石、宝石制作的首饰占据了大半市场。
  1950年至1960年对宝格丽的重要性和其中产生的对珠宝界极具影响的作品,足以支撑起独立的一个展示间。1950年,彩色钻石开始崭露头角,其丰富的色彩和可塑性让宝格丽当时的设计师们为之痴迷,因而开始为宝格丽注入色彩元素,脱离之前以钻石与铂金为主的世界。这个年代最具代表性的珠宝造型为花篮与花束(Tremblant),可微微颤动的花朵是当代珠宝工艺的特色展现。10年之后的1960年,宝格丽走上以彩色宝石为主的道路,也与法式珠宝有了明显的区别,自我风格得以萌发。事实上,宝格丽在业界被称为彩色宝石之王,不只是它勇于使用彩色宝石取代钻石,更在于其不拘于大众潮流,同时使用多色彩色宝石制作珠宝,相当大胆而富创意;而用白金取代纯金、将引进的土耳其石等半宝石运用于顶级珠宝上,也实为当时保守风气下少有的勇气。
  不得不提的一个人是现任宝格丽全球首席执行官的弗朗西斯科·特拉帕尼(FrancescoTrapani),他是创始人索帝里欧的外孙。与舅舅们所受的传统学徒式教育不同,特拉帕尼有着纯美国式的教育背景,他毕业于纽约大学工商管理专业,主张将现代管理理念运用于家族手工企业中。27岁那年,特拉帕尼从长辈手中接过了宝格丽的权杖,当时,这家珠宝商规模相对很小,只有5家分店80名员工。在他的坚持下,宝格丽开始了全球化的进程。也就是在这个时候,宝格丽的设计得以真正地走出了欧洲困局,在意大利文化的基础上,广泛吸收各地的精华。
  如今,在美国纽约第五大道上,宝丽格的精品店紧挨着卡地亚 (Cartier),正对面则是蒂芙尼(Tiffany),而这两者,分别是法式珠宝与美式珠宝的标志品牌。以宝格丽为代表的意大利珠宝,采用东方圆凸面切割法,体现手工感,强调文艺复兴时期的几何美学,风格热烈鲜明,成为与法国、美国风格并立的潮流。
  宝格丽与电影、电影明星的渊源被单独辟出一个展示区,AnnaMagnai和 GinaLollobrigida等著名影星在电影和杂志封面照中曾佩戴过的华丽珠宝首次展出。从上世纪60年代,意大利电影《甜蜜生活》(dolcevita)时代起,宝格丽就出现在大银幕上;女星伊丽莎白·泰勒(Elizabethtaylor)扮演埃及艳后时,戴的就是宝格丽的珠宝。这部电影也成就了她与男主角李察·波顿(RichardBurton)的一段情;导演马丁·史柯西斯(MartinScorsese)拍摄背景为1983年的电影《赌城》时,莎朗·斯通(SharonStone)的一个珠宝盒里,装的全是宝格丽的产品。
  对比现在,品牌即使自掏腰包也要让明星在公开场合使用自家产品,宝格丽以及有限几个品牌的举动可能算不了什么。但在那个时候,奢侈品的从业者并不认为扩展与其他领域的合作会带来什么实际好处。在电影007拍摄第一部时,为了给邦德租来一辆阿斯顿·马丁,剧组向极不情愿的厂商支付了高昂的租赁费用。直到1995年,宝马汽车主动提出为邦德提供跑车,电影与品牌合作的僵局才真正被打破。
  伊丽莎白·泰勒是宝格丽的超极支持者,李察·波顿曾说:“我带Liz认识啤酒,Liz教我认识宝格丽。”她拥有并提供展示的16套宝格丽珠宝占据了整整一个区域,成为展览中最具吸引力的亮点。欣赏她的收藏,根本等同于浏览宝格丽风格的变迁史:花篮胸针、长链……当然也少不了李察·波顿馈赠的祖母绿戒指与订婚时的祖母绿套链与钻石胸针。
  除此之外,部分展厅设立有特殊区域,以突出展现那些最能体现宝格丽设计智慧的作品,例如以古董钱币替代宝石的钱币珠宝系列(GemmeNummarie);极具历史意义的经典蛇形图案以及灵感源自古罗马铭文的“BVLGARI”标志,在转化为装饰元素后为宝格丽珠宝烙下专属DNA。
  如果光是款式和设计的革新,并不能让一个品牌的精髓延续125年,只有通过工艺革新改变的社会行为模式,才能让不同时代的人们有同样的感动。在上世纪70年代,宝格丽提出了一个观点,其实女人希望在任何的场合中都可以佩戴珠宝,在这之前,珠宝被定义为隆重、奢华而仅仅适合重要场合。宝格丽生产了以长链为主的款式相对简单的产品,开启了珠宝业的一项重要改革,也由此彻底改变了全世界女人的生活方式。

打印】 【关闭】 【点击数:3279】 【来源:经济观察报】 【整理编辑:燕子】
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